一戰之後強人狄拖整合了斯拉夫民族，建立了南斯拉夫，波國終於得到了數十年的平靜。波國人至今猶懷念狄拖時代的安定富強，無奈強人雖懂治國卻不懂培養接班人。
狄拖一死，各族就相互廝殺，波國夾在天主教與伊斯蘭教之間，被打得最慘。內戰中虹橋被炸毀，莫城人失去虹橋如喪考妣，人們還未從傷痛中恢復過來，塞爾維亞的坦克大炮已炸得莫城千瘡百孔，死傷遍野。史載戰後的莫城人口驟減二十幾萬。而虹橋被炸的傳說紛紜，有一說是為了阻止塞軍攻進城；另一說是因為設計者是伊斯蘭教徒，天主教無法忍受這座橋的存在。這兩種說法，聽來都讓人悽然，莫城人愛橋如母，他們若為了阻止敵軍的攻城去炸橋，那該是以何等的悲慟之心去毀滅它呢？若只是為了宗教問題，奧匈帝國時代日異佔優勢的天主教徒要消滅原來的伊斯蘭教徒，豈不更讓人悚然！
內戰結束後，莫城人已窮得沒錢修復虹橋，直到千禧年後，西班牙與美國等文明國家集資捐獻才將虹橋依它原本的面貌重建。兩千零四年夏天，修復後的虹橋重新啟用。據說當日的慶祝儀式，萬人空巷，橋上站滿了人，齊齊揮舞著啦啦隊用的那種彩球，舉城歡騰的盛況可想而知。如今河的右邊是哥德式的天主教堂，左岸是圓頂尖塔的穆斯林寺廟及洋蔥頭的東正教堂。戰火熄滅多年，如今卻驅駛了一批批的觀光客擁來探看所謂的歐洲火藥庫。
内瑞河水從阿爾卑斯山的支脈 – 第拿里阿爾卑斯山(Dinaric Alps)中劈山破谷滾滾而來，一路又接納了山脈中無數的泉水，匯集了許多小溪，到了下游越來越寬，從波國流到了克羅西亞的都勃尼克，最後衝進了亞得里亞海，海的對岸就是義大利半島。莫城的人無不以這條河為榮。它碧藍澄淨，水深流急，魚躍鳥飛，無疑是莫城最美麗的一道風景。我在岸邊沒站多久，就看到了幾隻翠鳥接二連三的飛過。翠鳥真是美，不但雙翼綠如凝翠，那寶藍色的頭部還崁有白點，好似鑲在藍絲絨上的碎鑚。小時住在鄉下，常看到翠鳥在溪旁飛旋捕捉游魚，每回看到它，都會為它的美麗讚嘆。
正在懷舊冥想，忽見團友們紛起募款，原來只要湊足二十五歐元，就有年輕男孩願意表演跳水。我們一團四十四人，大家爭先恐後的往帽子裡丟錢，不一會兒就遠遠的超過了所需費用。遙見拱橋頂上一位著潛水衣的青壯男子站在橋的正中央，舉著一面波國國旗，對著橋下旅客搖晃，旗猶在飄時，那人已翻過橋柵，縱身跳下，他快如矯龍，我眼皮還來不及眨一下，只聽得一聲破水巨響，驚起了幾隻灰鴿，激起了半天水花，濺起了八方水珠。一失神之下，我彷彿見到虹橋在落淚，在為它苦難的國家哭泣。我還未回過神來，已見那青年雙臂如飛的往岸邊游來。秋天水位低，相對的橋與水面的距離就遠，急衝下來若不幸撞到岩石怎麼辦。導遊說原本表演一次跳水要五十歐元，如今不景氣所以價碼減半。是了，波國高達百分之三十五的失業率，自然有的是人願意賣命。數十年前，南斯拉夫原本是巴爾幹半島上最富裕的國家，多年內戰下來，波國被打得國困民窮，廢墟處處，荒塚無數。城裡的每棟大樓幾乎都佈滿了子彈孔，許多被炸毀的斷壁殘垣不拆不修，留作吸引觀光客的最大賣點。多少旅客千里迢迢而來憑弔二十世紀末的這一處戰場，是否看完之後，人人都能多一份悲憫之心，為世界的和平盡一點棉薄之力？
不過才二十五萬平方公里的南斯拉夫，充其量不過像湖南省那麼大，人口與台灣差不多，六國之人卻不能和平相處。他們原本都是斯拉夫族，有著共同的語言，類似的文化，只因際遇不同，導致宗教的信仰不同，然而伊斯蘭教，天主教與東正教，原本不也是同樣的源頭嗎? 本是同根生，相煎何太急！這幾年波國總算脫離了戰火，然而居高不下的失業率，歐元的危機，鄰國希臘的破產，讓波國走不出貧窮的陰影。虹橋上一天不知要表演多少次跳水，那一次次漫天飛舞的水花，恍然是虹橋千古的泣訴。
圖文/ 典樂
