在金山灣區華人寫作協會的餐敍中，出現一盤小菜，像乾豆干之類的，這道菜的主人冰清說，「來嚐嚐茄鯗(和「想」同音)，這是紅樓夢裡唯一有詳細作法的菜。」
我立即嚐了一些，味道平和，蠻可口的。主人強調這是書裡唯一交待作法的菜餚，這話非常可信，因為不僅冰清已把紅樓夢來來回回讀了好些回，也得到同場紅學愛好者的同意，這樣說來，某些餐廳推出的所謂「紅樓宴」，則都是大廚自己依菜名想像出來的吧！
冰清是灣區頗有名氣的美食家，經常應邀去各餐廳評鑑，寫專欄，她的微博「海外美食作家冰清」，有200萬以上的粉絲，去年八月在中國大陸出版「大國糧食」一書，以糧食的種類、出產、分配、傳播等歷史，來解釋人類文明的進程，如人類由野獵進入耕種，人類活動把植物由A地帶到 B地，改變B地飲食文明等，譬如台灣最早稱Potato為「洋芋」，就是指「由外地傳來的芋頭」。哥倫布發現新大陸，往返中也帶了舊大陸, 新大陸的植物去異土繁殖，另外書中也論到氣候變遷等更廣泛的議題。
她講到中菜味美，為什麼中餐館在美國排名不高，原因是現在「好菜」的定義改變，不再是烹炸煎煮等做一道道作工繁複的菜，而是講求新鮮、減少過度烹飪, 「把菜煮得恰到好處而不失本味, 是頗難的。」，此外餐館環境也很重要。她認為中餐館要在美國生存，需把這種健康概念代入菜單中才行。
當她應邀去做評鑑，而食物確實有不足之處時，她會怎麼考慮？「我不會說不好的話，而是換個方式說，如哪裡可以再加強等，但一定要客觀，不客觀就無法在這行業持久。」
佷多人以為美食家比較像「有閒有錢階級」，愛吃，愛評論，文中說好吃，旁人沒吃過的也無法驗証，只好相信漂亮的文字，其實美食除了需要有文字家，還要有實踐家，冰清就是兩者兼具。她不但要勤吃，也要勤做，「我和另一個朋友，會依某國菜式做整套六道菜，自己品嚐體驗。」有些人會視其為苦事, 但美食家見到食物的千萬種可能性，就會興奮不已。
美食家大多有其家庭背景：如原生家庭家境好，大宴小酌看多了，嚐多了，眼界開，品味高。冰清有這優勢，更好的是父親愛做菜，她也愛，從小和父親在廚房打轉，「事實上我母親也會做菜，全家都愛做菜。」而原生家庭多遷徙，也造成她口味上的多樣性。
她祖籍客家，祖輩遷至江浙，至奶奶輩居於福建，父親在四川出生，她在北京長大，再加上母親是河北人，很會做麵食。做為食物專家，這樣的家庭歷史會使她很自動關心及研究當地飲食，很多認知自然存在於腦海中。
她本行學生化及食品營養，在美國最早是做癌症研究，曾在諾華製藥公司工作數年，接著又在一家器官移植排斥法的生物工程新創公司做研究。2010年起，以美食為自由專業，先後出版「美味人生」, 「硅谷生活大爆炸」及「大國糧食」三本書，至於合輯、發表的文章就不計其數了，專業使她對食品有其科學檢驗的角度及便利，別的不談，她說只看配料，就能想像味道是什麼。
西方人講到中國食物的經典書，常提到清朝袁枚的「隨園食單」, 他是大官，大文學家，廣交有權有勢階級，哪裡有好吃往哪裡去，對食物的熱情達到前人未有的高度，「隨園食單」是他的「吃貨」報告書，菜式多達幾百種，還有「須知單」和「戒單」，告訴人們做菜時該做與不該做的事。
冰清對這本書有什麼評價？「袁枚自己不做菜，都是家廚做，所以這本書未提供做菜步驟，如份量等，但對菜式的描述非常豐富，給了我很多靈感和啟發。」
做為美食家最大的好處，就是交朋友，沒有人能拒絶樂於分享的好廚子，即使只是因此打聽到哪裡便宜又好吃，因此變成一個「懂得吃」的人，在人際關係中的地位就不一樣了。
冰清食譜:
茄鯗做法：把茄子切丁，用油炸乾，雞湯熬，要過夜使入味，再加乾果子，如香菇、 豆干、松子、杏仁等同炒。
低脂健康沙拉醬: 榛子油(hazelnut oil) , 地中海的balsamic 黑醋，混合香菜粒, 必要時加點鹽, 可取代奶油化的沙拉醬。
文/ Hijewel
